Très Bien Shop avait été la première boutique à distribuer Our Legacy, ne cachant jamais ses bonnes relations avec Jockum Hallin et Christopher Nying ,les deux créateurs de la marque. Les entités ont donc joint donc leurs talents respectifs pour ouvrir ensemble WELCOME, une boutique à Stockholm. Dans la vidéo de Johan Hurtig ci dessous on retrouve un aperçu de la boutique tandis que Hannes et Jockum nous parlent de la sélection, d’une collection exclusive à la boutique et de l’arrivée de Beams+ en Suède.
Le designer Adrien Sauvage a choisi de présenter sa manière de travailler et d’appréhender le design dans cette courte vidéo intitulée « The art of DE ». Un très bonne démarche dans un monde ou le talent doit souvent être allié à un sens aigu de la communication pour se faire remarquer. Ce film court le met en scène sur un fond blanc dans lequel il se met en scène et introduit son univers.
L’utilisation d’un narrateur (l’acteur anglais Larry Lamb) sur la séquence en noir et blanc permet d’ajouter une dose de dérision qui donne le sourire et témoigne du caractère de l’artiste que l’on devine modeste. Sur son site vous pourrez découvrir sa belle collection de costumes et d’accessoires dont on découvre quelques détails dans la vidéo. Le reste de son travail est également exposé sur son blog This is not a Suit.
On prolonge légèrement notre passage dans Savile Row et le monde des tailleurs avec la sortie du livre de James Sherwood « Savile Row, les maîtres tailleurs du sur-mesure Britannique » programmée courant novembre. Le journaliste londonien qui écrit notamment pour le Financial Times ou le Herald Tribune évolue depuis quelques années dans le milieu du vêtement et semble d’ailleurs en être devenu une petite personnalité: son site relate ses différentes expositions autour de la « London Cut » et la préface de l’ouvrage à paraître est signée Tom Ford, sûrement l’un des créateurs vedette les plus intéressants de la dernière décennie.
Le livre disponible en pré-commande sur Amazon se veut donc rendre hommage au savoir faire concentré dans le quartier de Mayfair, en retraçant l’histoire des tailleurs les plus illustres et de leur clientèle fortunée, des hommes d’État aux milliardaires en passant par les acteurs hollywoodiens les plus élégants.
Le texte des premières pages d’introduction sont disponibles sur le blog d’Hugo – Parisian Gentleman – un passionné de costume. Pour rester dans le monde de la « culture tailleur » n’hésitez d’ailleurs surtout pas à vous pencher sur l’excellent Stiff Collar qui détaille ses articles avec ses propres illustrations.
L’artisanat vestimentaire a le vent en poupe. Même si beaucoup s’intérèssent en ce moment de très près à ce qui se fait de l’autre côté de l’Atlantique, il ne faut pas oublier le patrimoine exceptionnel en la matière dont nous disposons ici, à proximité, en Europe.
Le documentaire Men of the Cloth, qui promet d’être un document assez exceptionnel, nous raconte donc l’histoire de trois maîtres tailleurs italiens, en situant ensuite leur profession dans le contexte actuel en soulignant parfois la difficulté pour ce corps de métier de susciter des vocations.
Produit par la Fondation nationale Italo-américain et par l’ Institut New yorkais de la Culture Italienne, le documentaire s’attache à faire ressentir la passion qui anime ces hommes et révéle la complexité d’un tel artisanat dans un monde très concurrentiel, où le costume a tout de même perdu beaucoup de la magie qu’il dégageait à l’époque à laquelle aller chez le tailleur n’était pas seulement l’affaire de quelques passionnés.
Vicki Vasilopoulos (journaliste pour Esquire, DNR…) suit donc pendant quelques temps Joe Centofanti, Nino Corvato et Checchino Fonticoli trois tailleurs italiens aux parcours bien différents: si les deux premiers exercent aux États Unis, l’un dans la banlieue de Philadelphie, l’autre sur la Madison avenue à New York, le dernier n’est autre que le co-fondateur de l’illustre maison Brioni, qui se tourne vers le futur en fondant une école, la « Brioni factory of artisans ».
Le budget du film étant malheureusement assez léger il semble que la production soit assez lente, le site internet fait d’ailleurs appel aux dons, mais il est sûr qu’à sa sortie il devrait séduire plus d’un amateur de vêtement et de traditions.
En retraçant brièvement l’origine de la redingote, pièce de vestiaire masculin dont on a emprunté le nom pour intituler ce blog, on constate que son apparition se fait aux aurores du 19ème siècle.
Il semblerait que le mot soit tout simplement une déformation de l’anglais « riding coat », donc de l’expression « manteau pour chevaucher »: la redingote aurait donc été inventée pour faciliter le port du manteau à dos de cheval tout en restant élégant.
Une fois encore, on est face à un phénomène que l’on connaît bien: les pièces créées pour répondre à un besoin pratique, continuent d’exister dans le temps de manière durable, tandis que les pièces dessinées ou modifiées par pur soucis esthétique et pour coller à la tendance semblent être vouées à une durée plus éphémère. Bien sûr, il y a des exceptions, je vous vois venir en brandissant la cravate !
Si le sujet de la création d’un vêtement élégant pour répondre à un besoin technique semble assez désuète, détrompez vous, il arrive encore de nos jours que certains designers se penchent sur des questions très actuelles, par exemple, le vélo.
Moyen de transport urbain très utilisé dans les grandes villes d’Europe, d’ailleurs très en vogue en ce moment sûrement grâce à la tendance « pignon fixe » (parce que oui, on peut lui trouver de bons côtés), le vélo peut néanmoins présenter quelques inconvénients quand il s’agit d’arriver au bureau à l’heure, alerte et immaculé. Il y a donc un besoin auquel pourraient répondre quelques designers de vêtement talentueux: faire de beaux vêtements, dans des matières permettant d’éviter la transpiration, la chaleur, et de bien se protéger contre les intempéries.
On a d’abord eu des marques proches du monde du vélo réfléchissant simplement à des coupes facilitant la pratique cycliste, comme WoodWood avec son chino Eland 91, qui se resserait au niveau des chevilles pour que la chaîne n’abime pas le pantalon. Ou encore des marques comme J.Lindberg, s’en inspirant surtout au niveau de l’esthétique générale d’une collection.
Ensuite on pense à des marques comme Rapha, se souciant à la fois de l’esthétique et de la fonction finale du vêtement avec toutes les implications techniques que cela peut entraîner, mais très orientée vers une clientèle sportive.
Côté actualité, il y a récement eu cette belle vidéo mettant en scène Paul Smith avec l’équipe cycliste Rapha Condor, qui mettait le doigt sur une partie de ce challenge que les designers vont avoir à relever dans un futur proche, et que certains exploitent déjà.
Cela fait d’ailleurs quelques temps que Rapha et Paul Smith travaillent ponctuellement ensemble sur des accessoires destinées à la pratique du vélo, le designer anglais étant un fan de cyclisme depuis sa jeunesse. Cet hiver ils sont allés un peu plus loin en proposant une veste technique, ce qui devrait continuer en s’accentuant sur Printemps Eté 2011 selon ViaComit.
Ceux qui poussent la chose le plus loin c’est sans doute Arc’Téryx, la marque canadienne d’outerwear, avec leur ligne Veillance. Moyennant un budget assez élevé, on pourra choisir chez Arc’Téryx Veillance une tenue en parfaite adéquation avec le monde de l’entreprise: un costume en GORE-TEX avec des coutures thermosoudées et des poches étanches, complètement coupe vent.
Le plus étonnant, outre la coupe d’une veste très technique reprenant celle d’un blazer, est qu’ils sont allés jusqu’à développer une ligne de chemises reprenant ces technologies. L’ensemble empêche donc la pénétration d’eau dans le textile tout en laissant passer la transpiration, et peut être trouver chez The Glade.
La question des chaussures pour les pédales automatiques est également un domaine ou l’innovation a sa place, puisque la plupart des modèles restent des modèles de sport à proprement parler. Fondée en 1994, Mission Workshop s’est donc attelé à la tache et développe une basket pour pédale automatique avec laquelle on peut marcher normalement. L’initiative est à saluer mais je suis assez impatient de voir ce que le chemin qui mènera à la production de pièces abordables et esthétiquement vraiment réussies, aura à nous faire découvrir.
D’année en année le salon du Vintage de Paris prend de l’ampleur de manière considérable !
La 6ème édition se déroulera dans l’espace des Blancs Manteaux, au 48 rue vieille du temple, samedi 25 et dimanche 26 septembre. L’endroit vous ouvre ses portes de 10h à A9h et dispose d’une surface deux fois plus importantes que pour les précédentes éditions. Il accueillera 80 exposants, tous spécialistes du vêtement, de la mode et du design. L’entrée devient libre et gratuite , c’est donc une bonne occasion de chiner un peu si vous n’avez ni le temps ni le reflex de parcourir les brocantes de Province tout au long de l’année !
Dessinés à New York, et fabriqués en Nouvelle Angleterre par des artisans, J. Panther Luggage Co. témoigne bien de l’amour des japonais pour la culture américaine et sa garde robe. Inspiré par des pièces du début des années 60, les sacs de la marque sauront séduire les amateurs de vintage qui regrettent cette époque qui leur est particulièrement chère.
La petite marque met un point d’honneur à développer un produit utile pour ceux qui se déplacent beaucoup, soignant le détail pour leur plus grand confort. D’ailleurs si l’esthétique générale des produits nous vient du passé, tout a été réactualisé pour prendre en compte les usages dont on pourrait faire maintenant avec ces superbes sacs.
Avec les images explicatives visibles plus bas, on se rend compte facilement que le design et les détails ne sont pas là par hasard mais bel et bien adaptés à l’utilisation de chacun: ça respire le travail bien fait, dans lequel rien a été laissé a la fatalité, par la même occasion on se rend compte que c’est tout compte fait assez rare.
Côté matériaux, le cuir est récolté et tanné aux USA et est également utilisé par la NBA et la NFL. Pour ce qui est de la toile canvas, J. Panther s’adresse à l’un des fournisseurs de l’armée du Royaume-Uni pour une solidité sans faille.
Le créateur est quant à lui diplomé de la célèbre St Martins School of Art&Design de Londres, a travaillé pour Burberry en tant que designer et chez Evisu Genes comme global creative director. Profitant d’un curriculum déjà impressionnant, Johnny Diamandis se lance donc dans l’accessoire de luxe d’inspiration américaine tout en continuant à donner des cours à la Parsons New York et au Royal College of Art de Londres.
Le tout devrait arriver en boutique en Janvier prochain, ce qui nous laissera le temps de vous donner plus d’informations quant à la distribution. Il semble d’ailleurs que le produit soit assez peu distribué en France, avis aux amateurs !
On vous en parlait il y a quelques mois, et vous avez pu observer ses arrivées dans de très belles boutiques récemment, Levi’s Vintage Clothing s’offre un nouveau visage pour les années à venir. Combiné avec Made & Crafted au sein d’une structure à part entière, Levi’s XX, distincte de Levi’s, il s’agit maintenant de réinvestir quelques lieux avec cette identité très qualitative.
Même si vous parcourez l’article sur Levi’s XX en diagonale, vous vous rendrez compte que la démarche est assez intéressante puisqu’elle puise constament dans le passé de Levi’s, donc de la garde robe américaine, pour en reproduire les éléments ou tout simplement s’en inspirer.
Complètement refaite, la boutique Levi’s du 21, rue Vieille du Temple dans IVème arrondissement de Paris se transforme donc en Levi’s Vintage Clothing Store à part entière: vous n’y trouverez plus de Red Tab, uniquement du premium avec Levi’s Vintage Clothing. Cette nouvelle entité étant très prometteuse, la boutique ne présage rien de mauvais, allez y les yeux fermés.
Nos amis de Hell’s Kitchen organisent une petite sauterie chez Moune demain soir. Hormis les flyer et teaser ravageurs, vous pourrez également vous laisser convaincre ici. Allez venez, on ne va pas essayer de bien s’habiller pour rester cloîtré !
