Albam – Modern Crafted Clothing

Posté par Robin N.

Albam est une jeune marque anglaise qui a fait ses débuts en 2006, vendant des vêtements simples et élégants aux détails travaillés, s’inspirant de l’utilitaire et du pratique.

Une grande partie de leurs vêtements sont produits sur le sol britannique, dans des usines ayant résisté à la délocalisation et ayant auparavant servi à fabriquer des pièces de grands noms de l’habillement anglais. Un sourcing en adéquation avec l’air du temps qu’ils n’hésitent pas à mettre en avant sur leur blog.

Leurs collections sont systèmatiquement bien fournies en pièces intemporelles, simples et appréciables. Leurs collaborations, avec Gloverall pour certains manteaux et avec Grenson et Quoddy pour les chaussures, sont toujours bien choisies et sans aucune faute de goût.

Vous ne trouverez des vêtements Albam chez des revendeurs qu’à de rares occasions (oi polloi notamment), ils n’étaient jusqu’alors accessibles que dans leur magasin de Soho ou à travers leur site internet (qui livre à l’international). Ce contrôle de la distribution, rappelant d’ailleurs beaucoup APC à l’époque, leur permet d’offrir des vêtements de qualité, fabriqués en Angleterre à des prix plutôt raisonnables (85 £ le chino en denim japonais, 195 £ le bomber…).

Aujourd’hui, Albam a connu une croissance exceptionnelle et possède déjà 3 boutiques stratégiquement placées à Londres. Ce n’est pas pour autant que l’entreprise manque de projet, elle prévoit en effet de sortir un ouvrage contenant des photographies des usines anglaises confectionnant ses produits. Les photos, réalisées par John Spinks, devraient être exposées à Londres en parallèle l’année prochaine.

Soho Albam Store : 23 Beak Street London

East End Albam Store : 111a Commercial Street London

Islington Store : 286 Upper Street London

Site web : http://www.albamclothing.com/

Ci-dessous quelques photos de pièces représentatives de l’esprit de la marque :

Franz Schubert – Trio n°2 – Barry Lyndon

Posté par vincent.

Maître incontesté du Lied, compositeur de l’Ave maria le plus connu du monde, Franz Schubert, bien que mort à trente et un an, est un des plus grands compositeurs de l’ère romantique.

Franz Schubert montre dès son plus jeune âge un don particulier pour la musique, il commence à composer alors qu’il n’est qu’adolescent. Sa musique est péremptoire, paraît être improvisée et atteint sans effort au chef d’oeuvre dans la pièce courte comme dans le lied. Schubert est un mélodiste avant tout et toute son oeuvre, même instrumentale, n’est que chant.

Mort très jeune, Franz Schubert laisse néanmoins une oeuvre considérable, plus de 600 lieder, 9 symphonies, une vingtaine de quatuors, autant de sonates pour piano, une quantité d’ouvrages pianistiques, 22 opéras, des choeurs, des messes, des motets…

Une de ses oeuvres la plus connue est le deuxième mouvement de son Trio n°2. Le thème ci-dessous est utilisé à de nombreuses reprises dans le film Barry Lyndon de Stanley Kubrick.

Le génie de Kubrick et celui de Schubert ne font qu’un et nous offre à eux deux des scènes à couper le souffle comme l’illustre parfaitement celles-ci :

Marlon et Marilyn

Posté par Robin H.

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Indy boots – 2 ans d'âge

Posté par Robin N.

On vous a déjà parlé des Indy boots dans un précédent article, pour résumer, ces bottes concues par Alden ont été renommées ainsi après qu’Harrison Ford les ait porté dans la saga Indiana Jones.

Selon le fabriquant, Harrison Ford prit l’habitude de porter des Indy boots lorqu’il fut charpentier, à ses débuts à Hollywood. La légende veut que celui-ci décida de les conserver lors du tournage du film Les aventuriers de l’arche perdue, les trouvant aussi bien adaptées pour bricoler des placards à Francis F. Coppola que pour botter des fesses de nazis.

L’auteur de l’excellent blog Mister Crew nous partage des photos des siennes, portées durant deux ans, opposées à la même paire d’Indy boots neuves. Un support idéal pour apprécier la patine de l’ancienne paire et pour grincer des dents lorsqu’il annonce qu’il ne les a jamais vraiment trop entretenues…

Red Wing – Irish Setter

Posté par laurent. m

Avec le grand retour du workwear et du besoin des consommateurs de produits durables, on se satisfait de moins en moins de produits « made in china » ou autre pays low-cost qui ne vont durer qu’une saison. Durabilité, solidité et intemporalité sont des qualités qui vont réellement influer sur le choix du produit. Une marque de botte a prouvé qu’elle possédait ces qualités en produisant depuis plus d’un siècle des modèles devenus mythiques: la marque Red Wing.

Revenons un peu sur l’histoire de cette marque. L’entreprise est fondée en 1905 par Charles H. Beckman dans la paisible ville de Red Wing, Minnesota.

Pour l’anecdote, cet entrepreneur, cherchant chaussure à son pied, décide de les fabriquer lui-même, ne trouvant pas ce qu’il cherchait.

Cette marque a une forte dimension historique , et la raconte très bien. Au travers de leur site vous pourrez suivre les différentes étapes que la marque a traversé en passant par deux guerres mondiales, la grande dépression, et aux dernières nouvelles, elle a aussi survécu la crise actuelle.

Cette réussite provient certainement de l’incroyable qualité de ses produits: des semelles pour la plupart cousues Goodyear , une fabrication « made in USA » dans le Minnessota et des clients exigeants qui en redemandent.

Cette authenticité historique et l’incroyable qualité des produits Red Wing lui ont value un important succès auprès des consommateurs (sûrement) les plus exigeants à l’heure actuelle : Les Japonais.

La marque, comme beaucoup d’autres, a un site fait tout spécialement pour eux et produit une ligne de chaussures conçue exclusivement pour ce marché : la collection Wabasha.

Les modèles vont de la chaussure de ville facilement portable et visuellement agréable à la chaussure 100% professionnelle qui vous posera de nombreux problèmes d’ordre esthétique le matin quand il s’agira de la porter avec un jean mais qui vous laissera confiant à l’idée de recevoir une altère sur votre orteil droit.

Un de leurs modèle phare est la chaussure dite « Irish Setter », qui porte la référence 877. Cette chaussure conçue pour la chasse peut être décrite comme une botte « mocassin ». Elle tire son nom du chien de chasse « Irish Setter » ou « Red Setter » dont la couleur de la robe rappelle celle du cuir utilisé pour la première ligne de 877 en 1950. Aujourd’hui, sûrement face à son succès, Red Wing a décliné ce modèle en de nombreuses gammes différentes qu’elle distribue sous son nom d’origine et qui sont dédiées à la pratique de la chasse: les Irish Setter hunting boots.

Le cousu mocassin qui donne à ce modèle son aspect si particulier est aussi présent sur les modèles 875 et 8131. Certaines distinctions méritent d’être fait.

N°877

n°875

n°8131

La 877 est haute de 8-inch (environ 20 cm) et possède une couture qui continue sur le côté. vers l’arrière de la chaussure. Ce détail qui rappel la construction du mocassin « classique » est propre au modèle original de Irish Setter.

La 875 est construite sur la même base que sa grande sœur. Même forme du pied, même cousu mocassin et même cuir. Deux différences sont à noter: la botte est moins haute (6-inch soit environ 15 cm) et le cousue latérale diffèrent. Il suit la courbe du pied pour finir à la semelle et reprendre plus loin afin de bien prendre le talon.

Viens ensuite le modèle 8131 qui est la version actualisée de la 875: forme plus fine, grain du cuir affiné, et bout moins arrondit. Ce modèle qui est peut-être plus facile à porter, possède néanmoins le style de l’original.

Si le choix de la taille, de la coupe ou de la forme peuvent être sujet à débat, le style « Irish Setter » est devenu incontournable au point de faire l’objet de nombreuses collaborations. Des marques comme Concepts, Nom de Guerre ou Neighborhood, ont tenté de réinterpréter ce modèle mythique en y ajoutant un peu de leurs identités. La dernière collaboration en date est sûrement celle avec Woolrich. Vous pouvez en voir les détails ici.

A l’heure actuelle, où le workwear fait fureur et où l’on recherche des produits réellement durables, Red Wing fait figure de référence, et ce n’est pas prêt de changer.

http://www.rwleatherboots.com/

Visite de l’usine Red Wings

Jack Nicholson, dans « One Flew Over the Cuckoo’s Nest » (1975). Scan du Free & Easy de janvier 2010

Photo par Scott Schuman (thesartorialist.blogspot.com)

Une photo qui montre bien l’esprit de la marque

Chaussure faite pour l’ouverture du Flag Ship/Musée Red Wing dans le Minnesota en Août dernier. Plus de détails ici.

Levi's XX, nouveau visage premium

Posté par Robin H.

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Quand on en vient à se pencher sur la légitimité historique des marques de prêt à porter, il y a des noms qui sont plus dur à omettre que d’autres. Avec toute cette tendance héritage, il était évident que les anciennes marques auraient plus de facilité à sortir leur épingle du jeu, et dans le paysage du denim on voit tout de suite que Levi’s sait parfaitement tirer profit de son passé, même pour se réinventer.

Si la ligne Levi’s Vintage Clothing existe depuis déjà des années, la dernière née, Made & Crafted , vient en effet de la rejoindre au sein de la division Levi’s XX. Nouvelle entité donc, pour se distinguer de Levi’s, en gardant le patronyme bien sûr, pour la tradition. Face à toutes ces jeunes marques qui se disputent les faveurs des amoureux du denim, Levi’s avait besoin d’un nouveau visage. Utilisant ses archives et son histoire (Levi’s USA ayant sa propre archiviste, Lynn Downey, interrogée par Michael Williams ici et là) pour rééditer avec Levi’s Vintage Clothing des pièces comme elles étaient faites à l’époque: même toile, mêmes fiting, mêmes détails… la marque profite de cette ligne haut de gamme pour retrouver ses racines, retracer son parcours sur la scène du vêtement.

Levi’s Vintage Clothing commence sa collection avec le modèle de 1873, la date du lancement du premier pantalon riveté (dont Levi’s déposera le brevet, ce qui lui assure l’exclusivité pendant un certain nombre d’années) et continue en suivant la frise chronologique. On pourra donc retrouver des modèles historiques, avec les coupes, les matériaux et surtout les détails, mis en place selon les particularités de l’époque. Il sortira ensuite deux coupes de 501 par décennie depuis 1890 . Il est d’ailleurs assez intéressant de suivre l’évolution et de passer du jean fonctionnel, de travailleur ou de soldat, à l’élément de style, vêtement de contre culture, dès la fin des années 50 comme les portaient les icônes du cinéma ou de la scène musicale de l’époque.

Levi’s Made and Crafted, c’est pour la réinvention. Il s’agit en fait de puiser dans le passé, non pas pour reproduire, mais pour s’inspirer. Le passé de la marque y est réinterprété de manière moderne pour séduire le public actuel, un peu moins extrémiste que celui de Levi’s Vintage Clothing, la visée est donc un peu plus large chez Levi’s Made and Crafted. La ligne remplace enfait les nombreuses gammes premium de la marque pour donner de la cohérence a une offre qui avait tendance à désorienter le client, qui avait du mal à s’y retrouver devant un tel choix.

Soyez sûrs que le travail sera bien fait, Levi’s XX a fait appel à des grands monsieurs du prêt à porter pour mener le mouvement. On retrouve donc par exemple à sa tête Maurizio Donadi, ancien de chez RRL et Giorgio Armani quand le reste de l’équipe a déjà également fait ses preuves. Levi’s XX est en tout cas prêt à nous servir une belle collection automne Hiver 2010 avec Levi’s Vintage Clothing, et la réunion de tels talents ne nous fait qu’ en attendre de très bonnes choses pour les futures saisons.

En tout cas, la distribution semble suivre la logique qualitative: Très Bien Shop, Oï Polloï, 14oz à l’international, Abaka, Allan Joseph, Next Door, No void pour la province, Starcow, L’Éclaireur , Journal Standard luxe et Yaya à Paris… également la seule référence denim d’Inventory. Quelques unes des meilleures boutiques semblent très touchées par la démarche, vous ne devriez donc pas rester indifférents…

Seul choses à modifier selon moi :

– la partie liée à Maurizio DONADI : juste citer les marques RRL, Giorgio Armani…(attention à l’orthographe de son prénom et Nom)

– la partie liée à Arturo : même choses citer juste les marques Ray ban (groupe Luxottica)

– partie produit : Dire simplement qu’il existe une multitude de coupe depuis le lancement du pantalon riveté 1873, le modèle phare étant bien entendu le 501® dont il existe en moyenne une à 2 coupe différente par décennie depuis 1890 (date du lancement du premier 501)

– pour la distribution A l’international : oi poloi, très bien shop et 14 oz

– pour la distribution province : Allan Joseph, Next Door, No void, Abaka,

– pour la distribution Paris : Star Cow, Journal standard luxe, Yaya, l’éclaireur (boutiques avec l’offre la plus large)

Plein Soleil

Posté par Robin N.

Plein Soleil (1960) de René Clément, avec Alain Delon et Maurice Ronet

Arabesque de Schumann – Wilhelm Kempff

Posté par vincent.

Souvent appelé le « romantique des romantiques », Robert Schumann est l’une des plus grandes figures de la musique romantique allemande.

Après avoir hésité entre les vocations de poète ou de musicien, Robert Schumann mènera finalement une grande carrière de musicien incarnant le compositeur littéraire par excellence. Tout commence en 1830 lorsqu’il arrache l’autorisation à sa mère d’aller étudier la musique à Leipzig avec son maître Friedrich Wieck. Il envisageait alors une carrière de pianiste virtuose, mais dut y renoncer assez rapidement pour s’être forcé un doigt.

C’est alors vers la composition qu’il se tourne. Il étudie l’harmonie et le contrepoint avec le chef d’orchestre Dorn mais se retrouve très vite à travailler seul en analysant Bach. C’est à ce moment là qu’il se met également à écrire des critiques pour la revue « la gazette musicale universelle ». Parallèlement, Robert Schumann ne cesse de composer des oeuvres pour piano ou des lieder et décide de fonder sa propre revue musicale appelée « Nouvelle Revue musicale ».

Ses compositions sont coupées par des périodes de crises nerveuses et de mélancolie morbide. Robert Schumann mène une vie de roman, avec la hantise de devenir fou. Début 1854, Schumann est pris d’un délire d’angoisse. Il s’enfuit de chez lui et se jette dans le Rhin, il finira ses jours dans une clinique pour malade mentaux après y être resté deux années.

La musique de Schumann est avant tout lyrique, intime et profonde avec une grande simplicité d’écriture mélodique. Moins à l’aise dans les formes classiques de la sonate ou de la symphonie (hormis son magnifique concerto pour piano), son génie éclate principalement dans les lieder et dans les pièces courtes pour piano à l’image de cette magnifique arabesque interprétée par l’extraordinaire Wilhelm Kempff.

Source: Larousse de la Musique de 1957.

Repair Jeans

Posté par Robin N.

Après 2 ans à avoir porté sans relâche le même jean, à l’avoir parfois lavé, à sec ou non, afin de trouver un juste compromis entre amour du denim et vie sociale, on s’attache forcément. Mais voilà, les jeans s’usent. C’est plutôt l’effet recherché, hélas il arrive rapidement que des trous apparaissent.

On peut cependant garder la tête haute : la plupart des jeans troués que l’on peut apercevoir dans la rue ont subit des coups de ciseaux de leur propriétaires… Mais un trou, si il n’est pas entretenu comme il le faut, s’agrandit rapidement et peut aller jusqu’à rendre un jean importable.

« Repair Jeans » est un magasin situé Porte d’Italie, à Paris. Depuis plus de 20 ans, Georges, le maître des lieux, propose des services de rachat, de vente et de personnalisation de jeans. Qui dit jeans d’occasions dit pièces rares et convoitées, et même si cela n’est pas l’offre principale du magasin, quelques beaux 501 à liserés sont présent dans son impressionnante réserve. Mais les autres services proposés par Georges sont tout autant intéressants.

Tout d’abord, Georges vous propose de réparer vos jeans : tout trou, peu importe sa taille, sera comblé et rendu presque invisible. Pour ce faire, il applique un morceau de jean en dessous de la zone à réparer puis, grâce à une machine à coudre adaptée à la tâche, il va passer et repasser, dans le sens de la trame afin de garantir une réparation solide. La réparation est effectuée dans le fond du magasin, par Georges lui-même, qui s’assure à grand coups de pédales que ses clients ne reviendront pas de si tôt.

Georges vous propose aussi de broder sur vos vêtements ce que bon vous semble. Ce type de personnalisation, un classique du milieu du siècle dernier, possède un charme certain. Ce travail est effectuée après commande chez des connaissances du propriétaire du magasin, un couple de retraités qui furent les distributeurs en Europe de ces machines de broderie. De quoi ajouter le nom de son escadron sur sa flight jacket ou même broder le nom de son équipe de baseball sur sa varsity jacket .

Je vous laisse apprécier ces quelques photos du magasin, du travail et de l’offre de Georges.

Maverick Dif
Porte d’Italie
8B Avenue de Fontainebleau
94270 Le Kremlin-Bicêtre
www.repairjeans.com
.

Avant et après. Cliquez sur les photos pour zoomer.

Filson – "Might As Well Have The Best"

Posté par laurent. m

Pour ceux qui ne le sauraient pas déjà, Filson est une marque d’outerwear américaine. Outre le fait que cette marque soit une vraie référence pour tout pêcheur, chasseur ou baroudeur du dimanche mais aussi averti, elle a la particularité de remplir deux caractéristiques qu’on aime beaucoup ici : qualité et prix raisonnables.

Récemment, on a vu arriver cette marque dans certaines boutiques pointues de la capitale telles que Royal Cheese, French Trotters ou même The Three Threads à Londres, alors qu’elle était auparavant presque uniquement distribuée dans les boutiques de chasse et pêche.

Avec plus de 100 ans d’activité à son actif, Filson a été créée en 1897 par C.C Filson, durant la ruée vers l’or du Klondike. Lors de sa fondation la marque s’appelait « Filson’s Pionneer Alaska Clothing and Blanket Manufacturers ». L’idée initiale était de s’imposer en tant que référence auprès de tous les bienheureux qui filaient vers le nord en quête de richesse comme une marque symbolisant solidité et confort.

Des stampeders dans le Klondike en 1898

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