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Atelier Franck Durand – Palais Royal

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Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

Sorte d’ovni numérique, Palais Royal est un blog mixant photographie, interviews vidéos et articles descriptifs dédiés au fameux quartier parisien. D’une esthétique parfaite, ce petit bijou de Html et de CSS, serti de photos argentiques aux tons doucement saturés, brille par la maîtrise de sa réalisation. Rien n’est laissé au hasard, et c’est jusqu’à la moindre virgule que l’on ressent l’atmosphère feutrée et légèrement intemporelle qui reigne sur ce quartier chic de la capitale. A l’instar du magazine Kinfolk, ce projet aurait put faire une belle coquille vide, mais c’est là tout l’exploit : ce blog vaut le détour aussi bien par son fond que par sa forme. On en attendait pas moins d’une vitrine du travail de la maison de direction artistique Atelier Franck Durand. Fondée en 2004, celle-ci a depuis mis son exigence et sa justesse au service d’Isabel Marant, de Balmain, d’Hermès, d’Aurélie Biderman ou encore de Charles Jourdan. C’est d’ailleurs la même équipe qui fut responsable du récent repositionnement remarqué de la marque française De Fursac. Ce blog permet de rêver de guides touristiques d’une telle qualité, qui renverraient facilement au placard tout un nuancier de guides Wallpaper Phaidon…


Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

 

Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

 

Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

 

Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

 

Photo par Cyrille Robin – Palais Royal

 

Photos par Cyrille Robin – Palais Royal

Me, Myself and Nepenthes

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Le mannequin a l’attitude qu’il faut pour mettre en valeur une telle chemise

Selon Wikipedia, les népenthès « sont des espèces de plantes carnivores à pièges passifs que l’on retrouve dans les zones inter-tropicales humides ». On n’imagine donc pas aisément pourquoi le nom de cette plante a été adopté par le collectif japonais tirant les ficelles du fameux label Engineered Garments. Cependant l’entreprise nippone est à l’origine de propositions qui sont parmi les plus prometteuses du moment. À l’instar d’Engineered Garments, dont on ne présente plus le directeur artistique Daïki Suzuki, toutes s’inspirent d’une certaine idée du vêtement classique américain pour l’adapter à une silhouette résolument japonaise. Dans la série Me, Myself and Nepenthes, le photographe Ryoji Homma a donc choisi de présenter des looks composés de plusieurs marques de l’entreprise ou proches de celle-ci : Engineered Garments bien sûr, mais aussi Needles, Sonic Lab, South2West8 et Mainland Boots. Il en ressort une ligne forte et originale, flirtant avec la tendance mais sans jamais être trop littérale, et que l’on pourrait situer quelque part à mi-chemin entre le streetwear et les Birkenstocks, et tout ceci accompagné de quelques agréables accords à la guitare acoustique.

Ouvert !

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Ahhh, le charme de la photo amateur pendant la pause clope du staff, c’est fou ce que l’on peut se permettre sur un blog.


Un petit mot pour vous signaler que le nouvel espace FrenchTrotters de la rue Vieille du Temple est bel et bien ouvert (je vous en parlais juste là). Vous retrouverez donc au 128 tout l’univers qui nous a fait apprécier le multi-marque, tant chez l’homme que chez la femme, avec également une belle sélection de linge et d’objets pour être bien chez soi. Voici quelques images pour vous rincer l’oeil mais passez y, ça vaut le détour.

Profitez en aussi pour regarder cette table Another Country de plus près, si vous êtes amateur de design ça devrait vous faire quelque chose.


Quelques photos de l'usine J.M. Weston

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Pour une rentrée pleine de douceur, voici quelques photos rapportées de l’usine J.M. Weston que j’ai eu la chance de visiter il y a quelques mois. N’allez pas chercher dans ces photos des explications où une illustration des processus complexes qui font des souliers Weston parmi les plus beaux au monde, mais plutôt une ambiance, celle d’un bel atelier produisant de belles choses. L’atelier J.M. Weston est situé à Limoges, dans le Limousin, et y emploie 170 personnes qui continuent de produire plus de 70% des souliers de la marque, dont les commandes spéciales et leurs modèles emblématiques : le mocassin 180 ainsi que la Chasse et la Demi-Chasse.

 












La réalisation du cousu norvégien de la Chasse. Toujours effectuée à la main.


Un aperçu de la salle où sont stockées toutes les formes, sachant qu’il en faut plusieurs par pointure et largeur, celles-ci prennent rapidement énormément de place (on imagine aussi l’ampleur de l’investissement nécéssaire pour le développement d’une nouvelle forme)

Dylan et sa M-51

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Dylan et sa veste militaire préférée, merci !

Salut Dylan, qu’est ce que c’est que cette veste ?

C’est une M51 field jacket, celle d’avant la M65. Elle est assez méconnue: la capuche est amovible et elle est dotée d’un col chemise. Le tissu, du satin coton, et le coloris sont incroyables, c’est le fameux OG107. Elle a une belle patine et un lining original.

D’où est ce qu’elle vient ? elle a une histoire particulière ?

Elle vient d’une friperie dans le sud, « Pin-up » à Avignon. Une des plus belles fripes de France, elle n’a pas ce côté prétentieux du vintage. Sinon elle n’a rien d’extraordinaire.

Et toi, tu as une histoire vécue avec cette pièce ?

Non. Il s’agissait d’une belle journée de printemps, il faisait 10°, il y avait un peu de mistral et j’avais besoin d’une veste qui m’apporte un peu de chaleur immédiate. C’est un matériau lourd qui coupe bien du froid, ce devait être un bon compagnon pour un soldat.

Qu’est ce que tu aimes ou recherches en général quand on touche au vêtement ?

J’aime les pièces de tous les jours, faciles à porter bien coupées et réalisées dans de belles matières.

Une bien jolie patine sur cette toile en OG107.

 

Qu’est ce que tu penses de la mode en général ?

J’en pense rien à part que ça nous occupe, c’est cool (il sourit).

Quelle marque a particulièrement retenu ton attention ces derniers temps ? Pour toi la notion de marque est importante ? qu’est ce que tu recherches chez une marque ?

Aucune en particulier, je pense qu’il y a du bon chez tout le monde. J’ai tendance aujourd’hui à plutôt m’intéresser au produit lui même et aux gens qui sont derrière les labels.

Est ce que l’usure est importante ?

Une pièce usée sera plus confortable et aura plus de caractère, elle fera aussi moins « endimanché » qu’une pièce neuve et rutilante. C’est aussi intéressant de se dire qu’elle retrace la vie d’une personne. Je ne cherche pas à patiner mes vêtements, je les laisse vivre, ça se désintègre de manière naturelle.

Est ce que ça n’est pas dommage de se dire qu’une pièce, même premium, devra forcément se dégrader ?

Oui c’est chiant, mais on a connu plus grave non ? 😉

Serge Prokofiev – Roméo et Juliette

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Serge Prokofiev

Serge Prokofiev est un compositeur soviétique bien inscrit dans la tradition établie en Russie par Tchaïkovski : un compositeur « généraliste ». Il s’est attaqué à tous les genres, et, dans chacun d’eux, a laissé des chefs-d’oeuvre.

En décembre 1932, à l’inverse de nombreux musiciens russes qui préfèrent émigrer, Prokofiev choisit de se fixer en Union soviétique. Il reçoit rapidement des commandes d’État parmi lesquelles figurent  le très connu conte pour enfants Pierre et le loup (1936), ainsi que Roméo et Juliette (1935-1938) qui marque les débuts de sa collaboration avec les ballets soviétiques.

Le ballet Roméo et Juliette, basé sur la pièce éponyme de William Shakespeare, est aujourd’hui une de ses oeuvres les plus appréciées. On connait tous la fameuse danse des Chevaliers dont on ne compte plus les apparitions cinématographiques, télévisuelles et publicitaires…

Comme Prokofiev a l’habitude de le faire pour beaucoup de ses oeuvres, le ballet Roméo et Juliette donne également lieu à une suite symphonique ainsi qu’à une série de pièces pour piano.


Danse des Chevaliers :

Danse avec les Mandolines :

Interlude :

Pitti Uomo – Yuketen & Heschung

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Oui, du Yuketen made in France

On suivait la marque américaine Yuketen depuis un petit moment pour ses magnifiques mocassins, un peu ambiance trappeur, cousus à la main aux États Unis. Si la marque est connue pour ces quelques pièces, elle a aussi depuis quelques années développé une importante gamme de souliers en cuir en suivant la même recette : tout y passe jusqu’à des desert boots en poulain imitation zèbre.

L’équipe derrière la Yuketen développe aussi la marque de vêtement Monitaly, dont on a parlé il y a peu. Mais la surprise la plus étonnante du dernier Pitti était la collaborations assez inattendu entre ce spécialiste américain et le très français Heschung, qui ajoute un peu de cohérence au tout jeune repositionnement de ce dernier. Apparaissent alors deux modèles : un mocassin à boudin et cousu norvégien très workwear français (on pense immanquablement au Michael de Paraboot), et une version un peu plus « sport », où semelles en cuir et cousu norvégien sont remplacés par une semelle en gomme (elle aussi cousue, quand même).

Si on regrette un peu le logo embossé sur le côté, on ne peux qu’apprécier la dose de fraîcheur apportée sur un modèle que l’on avait pas l’habitude de voir dans de si nombreux coloris. Mention spéciale pours les versions d’une seule couleur, en cuir grainé ou en daim. En bonus, une photo de Pierre Heschung, PDG de Heschung, et de Yuki Matsuda, designer de Yuketen, enthousiastes de présenter une de leur co-création.


Pierre Heschung et Yuki Matsuda, plutôt satisfaits du résultat de leur collaboration


Voici peut-être la paire la plus osée, parfaite si vous n’avez pas froid aux yeux ou si vous êtes japonais


La voilà en cuir grainé, impeccable


Elle existe aussi dans de nombreux coloris de veau velours


Le cousu norvégien, pour sauter dans les flaques d’eau sans mouiller ses chaussettes

 

D’autres coloris…


Voici la version plus « sport », avec une semelle en gomme donc


Elle est aussi disponible dans de nombreux coloris


La semelle en gomme n’est pas uniquement soudée, elle est aussi cousue, ce qui garantie qu’elle tiendra bien en place. C’est le genre de détail que l’on retrouve chez beaucoup de baskets haut de gamme, comme chez Common Project, ou chez les baskets de créateurs (type Lanvin, Dior Homme …)


Le logo sur le côté annonce « Yuketen Made in France »

FrenchTrotters, qui monte qui monte…

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Street teasing !


Ça fait quelques mois que la presse spécialisée en parle et vous l’avez peut être déjà lu sur quelques blogs ça et là sur les internets mais il fallait qu’on vous en touche deux mots parce que nos partenaires qui ouvrent une nouvelle boutique de 200m2 à Paris même pas 7 ans après leur premiers pas, ça nous fait forcément un petit quelque chose.

Située au 128 rue vieille du temple, à deux pas de l’actuelle boutique FrenchTrotters Homme, le grand et nouvel espace sera l’occasion d’introduire, aux côtés de l’homme, la sélection femme de FrenchTrotters en plein coeur du Marais à Paris. Déjà proposées dans la boutique du 30 rue de Charonne près de Bastille, vous pourrez retrouver dans ce nouveau lieu certaines marques chères à l’enseigne parisienne ainsi que les lignes FrenchTrotters pour la femme : Michel Vivien, Pomandere, Avril Gau, Laurence Doligé se feront donc également un plaisir de se pavaner dans les rayons.

Côté homme on retrouvera également la ligne FrenchTrotters, quelques unes des marques qui ont fait le succès des boutiques et des nouvelles venues dans la sélection: Gitman Bros, Enginereed Garments, Nigel Cabourn, Nanamica, Alden, SNS, Levi’s Vintage et Barena seront donc de la partie.

Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, Carole et Clarent proposeront une sélection inédite d’objets, de linge et de mobilier dans un espace reservé à la déco intérieure et à la maison, y seront proposées entre autres les créations d’Astier de Villate, Lab. , Khadi & Co et Linge Particulier.

Connaissant le goût certain du couple de dénicheurs de belles choses, on peut être sûr que l’aménagement de la nouvelle boutique sera à la hauteur et qu’il détonnera forcément de l’ambiance habituelle des boutiques environnantes. À n’en pas douter vous y retrouverez également un staff incroyable ayant toujours le bon conseil et le compas dans l’oeil.

Allez, plus qu’un bon coup de peinture…

Pitti Uomo – Salvatore Piccolo PE 2013

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Une belle étiquette qui fera frissonner le fan de Dragon Ball qui sommeille en vous

Faute à la tendance preppy à l’américaine, les chemises à cols boutonnés dominent la mode casual depuis maintenant de bonnes années. On a pu voir l’invention typiquement américaine de Brooks Brothers reprise à toutes les sauces, avec pour incontournable chez toutes les marques la chemise à col boutonné en oxford bleu ciel. De l’autre côté de l’échiquier de la mode casual, certains irréductibles persistent à sortir des chemises aux mini-cols étriqués, sortes de reliquats de l’esthétique Dior Homme par Hedi Slimane qui commence franchement à dater.

Ce bref panorama montre bien comme l’offre en terme de forme de chemise commence à manquer de fraîcheur, si bien que beaucoup se concentrent maintenant sur des matières et imprimés innovants pour se démarquer : tissus japonais, chemises hawaiienne, motifs africains, ou même en liberty.

Mais pour ceux qui cherchent un peu de changement sans trahir la discrétion de leur mise, la solution pourrait bien venir d’Italie. L’Italie est un pays à la forte culture vestimentaire masculine, et possède des savoirs-faire inégalés en terme de tissage et de confection de chemises ou de costumes. Non seulement c’est véritablement le dernier bastion d’Europe de l’ouest en terme d’industrie textile, mais en plus les italiens ont su conserver une certaine tradition de l’habillement, qui se traduit par l’existence de centaines d’artisans tailleurs, dont certains font sûrement parmi les plus belles choses au monde.

Voici donc mon coup de coeur de Pitti Uomo : à l’origine un de ces artisans créant des chemises à la demande, Salvatore Piccolo développe depuis quelques saisons une gamme de chemises en prêt à porter, disponibles dans quelques boutiques dans le monde. Pour ces collections, il utilise donc tout ce qui fait de la chemise italienne quelque chose d’unique : montage intégralement réalisé à la main dans la région de Naples (avec un point incroyablement fin), pas de thermo-collage dans les cols et poignets, des raccords particulièrement travaillés, et surtout des cols italiens! Le must reste dans la richesse des tissus utilisés, ceux-ci sont souvent réalisés en exclusivité par des tisseurs italiens pour Salvatore Piccolo, et ils sont sûrement parmis les plus beaux que nous ayons pu apprécier cette saison (à défaut de pouvoir toucher, n’hésitez pas à cliquer sur les photos pour voir de plus près).

La seule boutique où j’ai pu voir leurs chemises est Antonia à Milan (et donc aussi Excelsior, un grand magasin local qui mérite une visite si vous êtes dans le coin). En France la marque n’est disponible pour l’instant qu’à St Tropez, chez le multi-marque Battaglia, tandis qu’aux États-Unis, Barneys l’a rentré il y a quelques saisons. Au delà de ça, Salvatore Piccolo a aussi collaboré avec le magazine Monocle, qui choisit toujours très bien les marques avec lesquelles il s’associe. C’est donc encore une fois une marque que l’on aimerait bien voir se développer en France, je vous laisse apprécier quelques photos prises à Pitti Uomo.


Rayures et reliefs, on est loin de la simple bengal stripe


On atteint ici les limites de l’internet, vous ne pouvez hélas pas toucher ce tissu incroyable

 

Les imperfections de la présentation des modèles (autocollants ci-dessus + cintres métalliques + manque flagrant de repassage) : un moyen de rappeler que nous sommes en face d’un artisan ?


Un tissu rayé n’est jamais qu’un simple tissu rayé chez Salvatore Piccolo : celui-ci découvre des reliefs lorsqu’on regarde de plus près

 

Ce tissu n’est pas énormément étonant, c’est l’association avec un cutaway collar qui l’est plus


Ceci-dit cela reste une très belle étoffe

 

On apprécie aussi les boutonnières, réalisées à la main


Encore une fois, ce qui ressemble tout simplement à une rayure verticale …


…présente en fait une texture assez incroyable


La marque propose aussi des étoles, mouchoirs et vestes très intéressantes


Les effets de textures sont aussi présent sur ce « vichy à flocons »


Du carreaux ou du pied-de poule ?


Les tissus utilisés font un peu penser à ceux développés par Camoshita


Un oxford rouge de toute beauté, ainsi que le renfort qui tient lieu d’hirondelle (comme chez Charvet)

Diastème

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Un paquet Diastème ! Notez le papier de soie impeccable.

 

Le foulard pour homme, ça reste assez compliqué avant de se lancer. Le truc conserve ce côté un peu épineux pour n’importe qui ne s’intéressant pas de près aux concours de style quotidien organisé par les internets via The Sartorialist, Neo Retro Streetstyle (le nouveau né), Mister Mort et consort. Même par une journée un peu froide, il faut déjà toucher sa bille pour pouvoir se permettre d’arborer une étole à motif sans avoir l’air d’être déguisé.

Une fois le pas franchi, les rires des amis affrontés, l’appréhension dépassée, on se rend compte qu’il est finalement assez facile de se balader avec un fourreau noué autour du cou. Il passe même parfaitement pour l’alternative bienvenue à la cravate qui serre un peu trop le gosier par les beaux temps qui courent (avec le retour du soleil quoi), en ayant l’avantage d’être l’opportunité de saupoudrer une pointe de fun sur sa garde robe.

À l’origine de Diastème, Thomas Germond voyait déjà ça d’un oeil différent. Pendant les quelques années qu’il a passé à imaginer son projet autour du foulard, la pièce n’était plus seulement pour lui qu’un accessoire textile par excellence mais devenu un élément complexe auquel on pouvait donner ses lettres de noblesses avec un peu de travail, qui pouvait également devenir un moyen d’expression à part entière. Bref, une pièce mêlant exigences qualitatives et esthétiques tout en donnant une liberté créative assez large. Le côté qualitatif de l’étoffe lui a donc beaucoup tenu à coeur le long de son processus : il fallait réussir à proposer un produit de luxe, agréable au toucher comme au porté, qui ne deviennent pas une écharpe trop épaisse et sur lequel le motif passerait bien l’épreuve fatidique de l’impression.

Thomas, au travail.

Une DA exigeante par Laurent Laporte devait terminer de parfaire les produits développés par Thomas : imprimés de cartes de constellations, planches botaniques, tableau de noeuds marins ou interpretation du fameux bandana « Paisley » que l’on retrouve dans la poche des élégants depuis peu et au cou des motards depuis toujours. S’ils ont pensé à tout le monde (hé oui mesdames, vous y avez droit), ils ont également voulu vous imaginer dans toutes les situations : vous trouverez dans la collection Diastème un élégant fourreau en soie, recouvert d’un incroyable imprimé « Pin-up » qui sera parfait pour agrémenter votre tenue lors d’une garden party chic et guindée cet été. Vos convives et autres invités attentifs s’amuseront forcément du détail donné par cet accessoire astucieusement décalé.

Le fameux motif Paisley, ici en « boule de feu »

 

Pour achever de vous (nous) plaire totalement, la réalisation est belle et impeccable : tissés et fabriqués en France par quelques un des meilleurs spécialistes de la soie, la qualité d’impression est irréprochable. Par souci de cohérence, le modèle Hawaï fera exception: réalisé en rayonne, comme les chemises hawaïennes (DA oblige), le tissage aura surement été effectué dans un pays du tiers monde, par des enfants aveugles : je passe donc les détails de l’impression qui pourraient heurter la sensibilité de nos lecteurs les moins aguéris au lourd bilan de l’industrie textile. Cerise sur le gâteau, le packaging est lui aussi très efficace : papier de soie de haute qualité (là aussi réalisé par un géant en la matière), papier kraft pour protéger, coup de tampon pour sigler, et hop, on vend du très haut de gamme. L’ensemble de la collection Diastème est disponible sur le site de la marque et une jolie sélection a également sa place sur La Belle Échoppe.

Et paf, qualité d’impression incroyable. Chapeau les mecs !

Une étiquette aussi joliment brodée, on était obligé.