De Bonne Facture PE16

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On the edge

Pour Printemps-Été 2016, la collection De Bonne Facture prend encore un peu d’ampleur, et c’est petit à petit un vestiaire masculin complet qui se voit être interprété par Déborah, la créatrice de la marque. Le jeune label, qui compte maintenant 3 points de vente à Paris (Merci, 1LDK, et le nouveau venu Bernardin) et 7 au Japon, conserve sa démarche transparente, mais semble vouloir s’affirmer et se forge doucement son propre répertoire stylistique.
Cette dernière collection est un vrai plaisir pour les sens : l’oeil est attiré par de belles palettes de bleus et de beiges et les matières utilisées surprennent par leur qualité, leur finesse et leur main : de la viscose, du seersucker, du piqué, du natté, du chiné, provenant presque toutes du Japon et d’Italie.
Une petite capsule d’accessoires construite dans un élégant daim caramel vient finir parfaitement le tout.
C’est cette recherche dans les matières qui au final porte son empreinte sur la collection : si vous êtes bien devant des formes masculines archétypales, certains tissus créent des aspérités fortes, parfois même visuelles, dans la collection.
La marque sort donc doucement de sa timide discrétion pour annoncer qui elle est, et on voit apparaître un vestiaire typiquement parisien avec un traitement qui pourrait être celui d’une marque japonaise.
Le meilleur des deux mondes ?

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Pour vos beaux yeux – Nice et Paris


La devanture incroyable de la boutique parisienne, coiffée d’une enseigne digne des années 30.

Choisir une paire de lunettes, c’est toujours très compliqué. Même si on en trouve à tous les prix, de toutes les formes et dans tous les matériaux, quand on en vient au choix d’une monture on se confronte à un problème de taille: les marques qui de nos jours réussissent à faire de besicles de beaux objets se font très rares. Rayban et Persol inondent le marché, Krys et Afflelou, on a pas envie d’y aller, pas plus que de porter une paire siglée CK ou D&G. Les dernières marques un peu confidentielles en date à faire de jolies choses c’est sûrement Oliver Peoples, Moscot ou des lunetiers de haut vol comme Maison Bonnet (très beau Maison Bonnet et tout bonnement inabordable). Seulement voilà, on fini tous par avoir les mêmes lorgnons sur le nez. On a donc un problème. Les plus hardis d’entre nous iront peut être jusqu’à chiner de vieilles montures entre deux marchés aux puces: ça prend du temps, et quand on ne connaît pas, on a vite fait d’acheter hyper cher une fausse Baush&Lomb en mauvais état, persuadé d’avoir fait une bonne affaire (oui, ça sent le vécu).


À l’intérieur ça ne sent pas la poussière: on voyage dans le temps à la recherche de la paire ultime.

« Pour vos beaux yeux » ça résout pas mal des problèmes exposés ci-dessus. Comme toute histoire cool dans ce milieu, ça commence par la passion. Charles Mosa n’est pas un opticien comme les autres: collectionneur passionné de lunettes, il recherche à travers le monde des vieux stocks de véritables montures anciennes. Entendez donc « deadstock »: des paires vieilles mais neuves , n’ayant encore jamais été portées. En bon commerçant il décide donc de vendre ses trouvailles dans un petit coin de sa première boutique d’optique classique à Nice. Il y propose des modèles datant des années 20 aux années 80 (plusieurs spécialistes s’accordent là dessus, c’est environ à cette période que les entreprises ont vraiment recherché à maximiser leurs marges en délocalisant et en laissant la qualité de leurs produits se dégrader). La réponse des clients ne s’est pas faite attendre et « Pour vos beaux yeux » est maintenant dédiée et spécialisée dans les montures anciennes.

Mais rassurez vous, le succès ne s’est pas arrêté là et si vous n’avez pas la chance de vous déplacer souvent jusqu’à Nice, une deuxième boutique « Pour vos beaux yeux » a ouvert il y a quelques mois au Passage du Grand Cerf à Paris, près de la rue Tiquettone. On peut donc plus facilement trouver de belles montures originales que l’on est quasiment sûr de ne pas retrouver sur le nez de son voisin et ça, ça fait du bien.


Certaines lunettes ont leur emballage d’origine… avis aux collectionneurs.

Non content de proposer des produits impecables d’une qualité que l’on ne connait que trop rarement de nos jours, Charles Mosa a également pris le parti d’imaginer des boutiques incroyables pour présenter le fruit de son travail de passionné. Meubles anciens, instruments optiques, devantures et enseignes soignées jusqu’au dernier détail: l’écrin est parfait, on est de retour 50 ans en arrière avant même d’avoir passé la porte.

En plus, « Pour vos beaux yeux » fonctionne, comme un vrai opticien: il mesure les corrections, adapte vos verres et peut également gérer le remboursement de vos lunettes selon votre mutuelle.



Cachemire – Bonne ou mauvaise affaire?


Une chèvre de la région d’Ordos en Mongolie. La région est réputée pour produire la meilleure qualité de cachemire au monde.

Il commence a faire froid, bien froid et on ne rêve que d’une chose, s’envelopper dans un pull bien chaud et doux pour passer l’hiver. Pour cela quoi de mieux que le cachemire: connu pour sa douceur et sa chaleur, il est aussi connu pour son prix. On trouve des prix très diverses cela dit, d’une centaine d’ Euros chez Uniqlo à plusieurs centaines chez des marques comme Bompard, voir plus de mille Euros chez Ralph Lauren, on peut alors se demander qu’est-ce qui justifie une telle différence de prix?


Une chèvre à cachemire venant de se faire peignée de son duvet

Ce qui explique le prix du cachemire est avant tout sa rareté. Il provient des chèvres de la région du Cachemire que l’on peut trouver principalement en Chine (Mongolie Intérieure) et en Mongolie et ne peut être récolté que pendant l’hiver lorsque les chèvres produisent ce duvet supplémentaire pour se protéger du froid extrème de la région (de -30°C à -40°C). Chaque chèvre ne produit que environ 150 gr de Cachemire par an. Il faudrait donc le duvet d’environ six chèvres du Kashmir pour faire une veste de sport.  La production annuelle mondiale de cachemire se situe entre 15 000 et 20 000 tonnes en brut, ce qui une fois lavé et dégraissé descend à 6 500 tonnes environ de cachemire « pure ». Si l’on compare ce chiffre à la production mondiale de laine, cachemire inclus, qui est de environ 1.3 millions de tonnes par an, on comprend qu’il s’agit bien d’une denrée rare.

 

Un exemple d’éjarrage en Mongolie. Il s’agit ici de laine de Yak

La qualité de la récolte dépend de plusieurs paramètres: la qualité de la saison et l’attention portée au peignage. Plus il aura plu, plus la qualité de l’herbe sera bonne, ce qui influencera la qualité de la laine et la quantité produite. Concernant le peignage dont le but est normalement de ne récupérer que la partie la plus fine de la laine, il se peut qu’il ne soit pas raffiné au maximum afin de récupérer de la matière en plus.

Une fois la matière « brute » issue du peignage de la chèvre récupérée, le duvet est lavée pour éliminer les impuretés et aussi pour enlever la graisse naturelle présente dans la laine. S’en suit l’éjarrage, qui a pour but d’éliminer les fils longs et durs du duvet, puis le cardage qui permettra de démêler les fibres et les paralléliser ainsi que d’enlever les dernières impuretés restantes. Ce n’est que après le cardage que les fibres pourront êtres filées, et donc transformées en fils pouvant être utilisés à la confections de tricots, ou autres.


Du cachemire brut avant d’être filé

Comme toutes les fibres textile naturelles, la qualité se mesure selon la finesse de la fibre et sa longueur. Plus une fibre sera fine, plus elle sera dure à tisser, mais la toile sera plus fine et donc plus agréable. Concernant la longueur de la fibre, il sera plus facile de faire un fil solide si la fibre est longue. On pourra alors la filer, alors que si la fibre est courte, on aura recours à la technique dite du « open end », qui consiste à passer les plus petites fibre dans une turbine pour en faire un fil. Le fil sera alors moins solide et aura plus facilement tendance à pelucher.La fibre récupérée est considérée comme du Cachemire véritable si sa longueur dépasse 36mm.

Les standards américains définissent la largeur maximale d’une fibre de cachemire à 19 microns, les plus fines pouvant être de 14 microns. La principale qualité de cette fibre est qu’elle contient des minuscules capsules d’air qui permettent une meilleure isolation ainsi qu’une grande légèreté. De plus, la fibre est recouverte de cuticules très fins qui lui donnent ce touché doux et soyeux. En clair, une très bonne isolation pour un poid minimal avec un touché doux, que demander de plus?


Un fil de cachemire passant dans une machine chaine et trame

Le plus gros producteur de cachemire et de loin, est la Chine (10 000 tonnes brut), suivie de la Mongolie (3 000 tonnes brut) qui est aussi connue pour produire la meilleure qualité (environ 15 microns). Les autres pays producteurs sont l’Australie, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, la Nouvelle Zealande, la Turquie et les USA.

Au vu de sa rareté, le cachemire pur n’est pas courant et est donc très cher, on trouve principalement des mélanges avec d’autre laines. Donc quand vous voyez un pull en cachemire « pas cher » il y a des chances qu’il peluche rapidement et soit moins doux qu’une qualité supérieure car le fil sera surement issu de l’ « open end » avec une fibre plus courte et plus large. Si vous voulez vérifier la qualité d’un pull, n’hésitez pas à tirer une fibre et voir sa longueur et sa finesse. Plus elle sera longue et fine, plus la matière sera de bonne qualité. Et si vous voulez être sûr qu’il s’agit bien de fibre animale, il suffit de bruler une fibre. Si ça sent le cochon, c’est du bon.