Levi's XX, nouveau visage premium

Posté par Robin H.

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Quand on en vient à se pencher sur la légitimité historique des marques de prêt à porter, il y a des noms qui sont plus dur à omettre que d’autres. Avec toute cette tendance héritage, il était évident que les anciennes marques auraient plus de facilité à sortir leur épingle du jeu, et dans le paysage du denim on voit tout de suite que Levi’s sait parfaitement tirer profit de son passé, même pour se réinventer.

Si la ligne Levi’s Vintage Clothing existe depuis déjà des années, la dernière née, Made & Crafted , vient en effet de la rejoindre au sein de la division Levi’s XX. Nouvelle entité donc, pour se distinguer de Levi’s, en gardant le patronyme bien sûr, pour la tradition. Face à toutes ces jeunes marques qui se disputent les faveurs des amoureux du denim, Levi’s avait besoin d’un nouveau visage. Utilisant ses archives et son histoire (Levi’s USA ayant sa propre archiviste, Lynn Downey, interrogée par Michael Williams ici et là) pour rééditer avec Levi’s Vintage Clothing des pièces comme elles étaient faites à l’époque: même toile, mêmes fiting, mêmes détails… la marque profite de cette ligne haut de gamme pour retrouver ses racines, retracer son parcours sur la scène du vêtement.

Levi’s Vintage Clothing commence sa collection avec le modèle de 1873, la date du lancement du premier pantalon riveté (dont Levi’s déposera le brevet, ce qui lui assure l’exclusivité pendant un certain nombre d’années) et continue en suivant la frise chronologique. On pourra donc retrouver des modèles historiques, avec les coupes, les matériaux et surtout les détails, mis en place selon les particularités de l’époque. Il sortira ensuite deux coupes de 501 par décennie depuis 1890 . Il est d’ailleurs assez intéressant de suivre l’évolution et de passer du jean fonctionnel, de travailleur ou de soldat, à l’élément de style, vêtement de contre culture, dès la fin des années 50 comme les portaient les icônes du cinéma ou de la scène musicale de l’époque.

Levi’s Made and Crafted, c’est pour la réinvention. Il s’agit en fait de puiser dans le passé, non pas pour reproduire, mais pour s’inspirer. Le passé de la marque y est réinterprété de manière moderne pour séduire le public actuel, un peu moins extrémiste que celui de Levi’s Vintage Clothing, la visée est donc un peu plus large chez Levi’s Made and Crafted. La ligne remplace enfait les nombreuses gammes premium de la marque pour donner de la cohérence a une offre qui avait tendance à désorienter le client, qui avait du mal à s’y retrouver devant un tel choix.

Soyez sûrs que le travail sera bien fait, Levi’s XX a fait appel à des grands monsieurs du prêt à porter pour mener le mouvement. On retrouve donc par exemple à sa tête Maurizio Donadi, ancien de chez RRL et Giorgio Armani quand le reste de l’équipe a déjà également fait ses preuves. Levi’s XX est en tout cas prêt à nous servir une belle collection automne Hiver 2010 avec Levi’s Vintage Clothing, et la réunion de tels talents ne nous fait qu’ en attendre de très bonnes choses pour les futures saisons.

En tout cas, la distribution semble suivre la logique qualitative: Très Bien Shop, Oï Polloï, 14oz à l’international, Abaka, Allan Joseph, Next Door, No void pour la province, Starcow, L’Éclaireur , Journal Standard luxe et Yaya à Paris… également la seule référence denim d’Inventory. Quelques unes des meilleures boutiques semblent très touchées par la démarche, vous ne devriez donc pas rester indifférents…

Seul choses à modifier selon moi :

– la partie liée à Maurizio DONADI : juste citer les marques RRL, Giorgio Armani…(attention à l’orthographe de son prénom et Nom)

– la partie liée à Arturo : même choses citer juste les marques Ray ban (groupe Luxottica)

– partie produit : Dire simplement qu’il existe une multitude de coupe depuis le lancement du pantalon riveté 1873, le modèle phare étant bien entendu le 501® dont il existe en moyenne une à 2 coupe différente par décennie depuis 1890 (date du lancement du premier 501)

– pour la distribution A l’international : oi poloi, très bien shop et 14 oz

– pour la distribution province : Allan Joseph, Next Door, No void, Abaka,

– pour la distribution Paris : Star Cow, Journal standard luxe, Yaya, l’éclaireur (boutiques avec l’offre la plus large)

Denim Debate

Posté par Robin H.

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Initié il y a maintenant quelques années avec Superfuture et leur thread Superdenim, le développement de la communauté des fans du denim sur le web s’est vraiment intensifié depuis quelques mois. Aficionados du vintage, fans du détail, ou obsédés de custom ce sont tous de vrais amoureux de la toile de denim et ils ont élevé le jean en véritable pièce maîtresse de leur garde robe. La boutique Self Edge de San Francisco s’est d’ailleurs consacrée très tôt à satisfaire les exigences des maniaques du selvedge, en leur apportant un panel de choix dans les épaisseurs de toiles, les couleurs de coutures et types de boutons parmi tant d’autres détails. Tenue de Nîmes à Amsterdam étant la dernière en date à s’être spécialisée dans ce créneau là.

La réponse du marché pour cet engouement ne s’est pas faite attendre très longtemps. On a donc vu plusieurs marques spécialisées voir le jour en très peu de temps (Lecur, Bleu de Paname, Naked & Famous), et même si certaines ont une démarche intéressante peut être que le sujet a déjà été tari par des gens l’ayant mieux fait avant elles. Renouveler la matière ou sortir de cette image un peu opportuniste va sûrement être compliqué pour elles, la barre ayant déjà été placée assez haut par leurs prédécesseurs.

Le témoignage le plus flagrant de l’ampleur du phénomène reste peut être la naissance de toujours plus de blogs et sites consacrés au sujet: Denimmaniac, Denimnews, Denimology&les autres: du très bon comme du mauvais. Le plus intéressant d’entre eux restera sûrement Denim Debate, ayant vu le jour au début de l’hiver dernier. Le site permet en effet à quelques passionnés, de publier tous les 6 mois des photos de leurs jeans pour étudier le comportement de la coupe, de la toile et de son traitement à travers le temps: comparatifs de marques, de modèles, astuces d’usures et de lavage… animé par d’excellents acteurs du web ou même du marché, le site est un codex assez utile si l’on cherche à différencier quelques pièces ou à se retrouver parmi la multitude qui est offerte.

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Chacun a son idée, correcte ou non, de ce qu’est un bon jean. Or, dans cette masse de marques qui font des produits qui pourraient sembler identiques au néophyte, le « style game » reprend parfois le dessus, et ceux qui y jouent cherchent souvent à se différencier . Si les addicts du jean affectionnent des marques plus ou moins pointues (Real Mc Coy, Sugar Cane, Mister Freedom, 45rpm, rrl, Evisu…), il faut savoir qu’ elles ne sont pas nombreuses à pouvoir réellement travailler sur le thème de l’héritage même si elles font souvent de très bonnes pièces.

Levi’s et Lee ayant commencées l’épopée du jean dès le XIXème siècle, suivies de peu par Wrangler, personne ne peut vraiment lutter en arrivant un ou deux siècles après, au niveau de l’histoire comme de l’innovation, de l’amélioration. Il y a donc un décalage entre les marques qui doivent s’inventer une histoire, un héritage et celles qui en ont un car elles sont issues de la tradition américaine.

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Avec le retour de l’americana les « jeunes » marques vont d’ailleurs peut être avoir un peu de mal à faire valoir leur savoir faire face à des géants comme Levi’s, Lee et Wrangler, qui peuvent facilement ressortir de leurs archives des photos de Steve Mac Queen ou de Marlon Brando portant leurs produits, pour ne citer qu’eux bien sûr. Si Wrangler a connu un bon buzz l’année dernière grâce à son site internet très bien réalisé, que Lee puise dans son passé avec Lee Archives et que Levi’s adopte une démarche très intéressante dont on vous parlera en détail très bientôt, il me tarde de savoir comment les autres vont réussir à se positionner sur le marché.

Plus on est de fous…

Posté par Robin H.

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Ça fait un peu plus de deux ans que Vincent et moi même avons décidé de parler de vêtement sur internet et en 2010 on s’est dit qu’il était vraiment temps d’agrandir l’équipe, d’enrichir tant nos influences que nos points de vues. Parmi la pléthore de contenu web à notre disposition, il s’est avéré qu’après les avoir rencontrés on se soit tout de suite très bien entendu avec les deux fondateurs d’ Interstitched, Robin N. et Laurent M. que certains d’entre vous on déjà dû avoir le plaisir de lire. Bref pour faire court, ils nous rejoignent ici sur redingote.fr et partagent notre vision du vêtement, notre volonté de faire vivre le projet, où qu’il aille.

"Go to Hell" Pants

Posté par Robin H.

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Il est temps de sortir de notre torpeur numérique, le monde bouge beaucoup en notre absence. Je suis sûr que vous n’avez tout de même pas loupé l’ouverture de la nouvelle boutique parisienne Ralph Lauren, l’événement qui a émoustillé tout l’internet du vêtement ces deux dernières semaines. On ne va donc pas s’y attarder, ou alors juste une seconde pour vous conseiller d’aller jeter un oeil au 173 Boulevard Saint Germain, c’est du très très beau travail.

L’ouverture tombait d’ailleurs à point nommé, en plein engouement pour le vêtement américain, dont Ralph Lauren reste souvent une des références grand public.

Il est même assez étrange qu’en France la vague preppy qui sévit depuis quelque temps n’ai pas encore poussé jusque dans les moindres recoins de l’univers du vêtement bourgeois d’outre-atlantique. On remarque que même si elles ont versé dans le faux seersucker, le blason ou plus démocratiquement dans le lettrage collège, les collections ayant donné dans cette mouvance sont restées assez frileuses au niveau des pantalons. Chinos, denim, un peu de velours, il est rare qu’on ai vu plus audacieux.

Un vrai travail sur le « Go to Hell » a dû paraître un peu risqué commercialement, il aurait pourtant été un bon moyen pour une marque de se faire remarquer, d’affirmer sa compréhension de cet univers surtout composé de codes.

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Évidement absent de « Take Ivy« , la bible du genre (d’ailleurs bientôt réédité et déjà en pré-commande), puisque dans le recueil de photo on ne trouve que des tenues universitaires: hors de question donc d’y trouver une once de Go to Hell, qui se porte plus au country club ou le temps d’un parcours de golf, sorte de pied de nez aux tenues formelles le temps d’un week end.

Il semble que les avis divergent sur sa vraie définition. À la base un pantalon aux couleurs criardes, ou même fait d’assemblage de différents plaids, il semble qu’aujourd’hui l’appellation garde tout son sens si on veut se référer aux pantalons ornés de petites broderies représentants divers animaux et objet, le reste étant portable beaucoup plus facilement ou s’étant beaucoup démocratisé.

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Apparu dans les 60’s on peut peut être aussi y voir un des premiers témoignages de l’humour des jeunes WASP voulant marquer une légère rupture avec les gardes robes de leurs parents ? baptisés ainsi par Tom Wolfe en 1976 à l’occasion d’un article pour Esquire, Lisa Birnbach en fait mention dans « The Preppy Handbook » qu’elle a co-écrit. Spécialiste sur la question du preppy, Ivy Style a fait un excellent article, très complet, sur ce style « GTH ». Cela vous permettra de pousser un peu plus loin vos investigations si le coeur vous en dit.

Cet été ce sera un excellent moyen de pousser le vice jusqu’au bout en tout cas.

Cinquième Salon du Vintage

Posté par Robin H.

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Le cinquième salon du Vintage se déroule dès demain, 39 rue des Francs Bourgeois, de 10h à 21h, dans le quatrième arrondissement de Paris. Comme à l’accoutumée quelques 70 exposants vous y présenteront une sélection de vêtements, d’ accessoires et de pièces de mobilier issue des années 90. Cette année par contre cela se déroule en plein cœur du Marais, sur un espace de 1200m2, et si vous êtes attentifs aux détails, vous remarquerez également que l’esprit derrière le flyer a quelque peu changé. Une excellente occasion de flâner ce week end, à la recherche de la pièce qui complètera votre garde robe, ou tout simplement pour enchaîner les rencontres et découvertes.

Métro: Saint Paul ou Hôtel de Ville

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Entretiens à ne pas manquer

Posté par Robin H.

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Cela témoigne sans aucun doute d’une bonne dose de paresse, mais ne manquez pas de lire ceci, l’interview de Nigel Cabourn par nos amis d’Interstitched et ceci, un entretien très complet des cuisiniers de l’enfer avec Frank Muytjens, le directeur artistique chez J.Crew homme. Bonne lecture, on revient vite.

Alden Shoe Company

Posté par Robin H.

Epaulet presents: the Alden Shoe Company from Epaulet Shop on Vimeo.

Les affaires familiales, ça a toujours un charme très particulier. Qui plus est quand l’entreprise fait dans le vêtement ou l’accessoire, avec tout l’héritage que cela implique, et que le savoir faire connaît un regain d’intérêt non négligeable. Le charme d’ Alden paraît donc assez naturel puisque fondée en 1884, la manufacture appartient toujours à la famille. On ne mesure d’ailleurs pas souvent à sa juste valeur le poids des années qui forgent le caractère d’une compagnie, même si les marques mettent fréquemment leur date d’établissement en avant.

Pourtant, au delà de la qualité des produits, cela révèle particulièrement bien la capacité pour la marque en question à s’adapter au marché, à survivre, face a une concurrence assez rude. Le fait qu’ Alden ai réalisé ce voyage au cœur de l’histoire industrielle des États Unis marque profondément son adn, et nous renseigne sur ce qu’a traversé la maison qui fabrique le soulier que l’on s’apprête à chausser, sans que cela ne nous laisse indifférents évidement.

Le contexte économique est donc particulièrement important, si l’on veut se rendre compte de ce qui fait qu’Alden, internationalement connue et reconnue, s’est démarquée de ses concurrents. En 1884, on sort donc de la période de révolution industrielle, et cela transforme complètement les techniques de fabrication des chaussures: productivité et qualité du produit se trouvent à l’époque considérablement améliorée, tandis que les coûts de fabrication se voient baisser.

Ça me fait d’ailleurs penser, à moindre mesure, au contexte dans lequel nous nous situons aujourd’hui, abondance de produits, quantité pléthoriques de marques, quand beaucoup n’ont rien à dire ou apporter, se contentant de surfer sur une tendance. Le temps nous apportera des éléments de solution bien assez tôt de toute façon.

Alden débute donc dans un contexte où chaque semaine une nouvelle manufacture se monte en Nouvelle Angleterre. L’excellence de la marque dans les affaires fait qu’elle se développe et absorbe plusieurs autres ateliers de confection. Elle finira par se démarquer en proposant de plus nombreux, et de meilleurs modèles que ses concurrents, ajoutant même à sa gamme des chaussures pour enfant.

Dans les années 30, la Grande Dépression achève définitivement les autres compagnies et Alden a su faire face à la demande toujours plus importante pendant la Seconde Guerre Mondiale aux États Unis. Après la guerre, la marque ne succombe pas à la tentation du mass-market américain en plein développement en proposant toujours des chaussures d’une grande qualité, tant au niveau des matériaux et de la fabrication que du confort.

Cette tradition du beau produit perdure aujourd’hui, et Alden est incontestablement un élément phare de la culture américaine et du style traditionnel développé outre atlantique. Sa célèbre Alden 405 se retrouvera d’ailleurs aux pieds d’Indiana Jones, rebaptisée Indy Boot par la suite.

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Semelle de bois, chaussure en cuir, vous pourrez les passer à vos pieds chez FrenchTrotters, rue Vieille du Temple, ou chez Anatomica, rue du Bourg Tibourg dans le IVème. N’oubliez surtout pas qu’une paire de cette qualité peut se garder très longtemps et qu’elle ne fait que s’embellir avec l’usure et la force temps, bref, si ce n’est que pour vous faire une idée, l’essayage vaut vraiment le coup.

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Oi Polloi – Nouvelle adresse

Posté par Robin H.

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On avait déjà suivi le tour du propriétaire chez Oi Polloi, une des meilleures boutiques d’Europe (et du monde, merci internet). On va devoir recommencer bientôt si l’on en croit les images que l’on vient de recevoir. Il s’agit donc bel et bien de la prochaine boutique Oi Polloi, à Manchester, bien qu’elle soit toujours en travaux à l’heure qu’il est. On espère que ces images présagent quelques bonnes surprises en tout cas, les réfections de boutiques ayant quelques fois un peu déçu par le passé. Après il est vrai que le plus important reste la sélection, ça au moins, on sait que ça sera impeccable.

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Randolph Engineering

Posté par Robin H.

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Avec la folie Ray-Ban qui a réussi à faire revenir ses modèles phares en masse ces dernières années, il devient difficile de choisir ses lunettes de soleil: entre l’envie de se démarquer des foules et le désir de rester classique (à moins d’être Kanye West), on tombe rapidement dans le cycle incessant Aviator, Wayfarer, Clubmaster… l’utilité des éditions spéciales incorporant de l’or blanc reste d’ailleurs toujours un mystère.

D’ailleurs l’histoire des marques et des modèles reste souvent assez obscure, les géants de l’optique ne mettant vraiment ce côté là en avant. Persol peut être ? pilier du marché de l’optique, elle se démocratise également depuis l’été dernier, justement grâce à la recherche d’une alternative à RayBan. Ce n’est pas l’icône Steve Mc Queen qui désapprouvera.

Comme souvent en matière de style, le cinéma se retrouve dans un rôle de catalyseur,et c’est dans les films que se révèlent beaucoup de modèles. Un personnage charismatique a souvent cette capacité de donner rapidement un très bon cachet a une paire, alors que concentré sur son visage, on ne remarquera pas forcément sa paire de chaussure.

Il faut reconnaître que Randolph Engineering est assez jeune dans le monde de l’optique (créée en 1972, quand Persol travaille la lunette depuis 1917), elle n’aura cependant pas eu besoin d’énormément de temps pour faire ses preuves. La marque se construit en effet une très belle place au fil des années: elle fournit l’armée américaine (très présente ici ces derniers temps…) équipe les tireurs sportifs de haute précision, et on la croise assez souvent dans des chefs d’œuvre cinématographiques.

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Ici sur Robert De Niro, dans Taxi Driver;

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là dans Apocalypse Now sur le nez d’un des personnages les plus marquant du film, le Lieutenant Colonel Bill Kilgore amateur de surf et de musique classique, interprété par Robert Duvall;

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légèrement inquiétantes dans Once Upon a Time in Mexico avec Johnny Depp (ok, peut être pas un chef d’œuvre celui ci);

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et plus récemment couvrant les yeux de Don Draper.

Le modèle que l’on voit sur les images ci-dessus est en fait l’ Aviator de Randolph, que l’on rencontrera aussi chez RayBan sous le nom de Caravan.

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La P3, ci dessous, ressemble beaucoup au modèle qu’arborait Al Pacino dans certaines scènes du dernier épisode de la trilogie du Parrain, et tout de suite, cela donne une autre dimension à la monture…

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Sac Week-End, Filson

Posté par Robin H.

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On va rester côté accessoire un peu plus longtemps que prévu. Avec le retour tant attendu d’une virilité affichée dans la garde robe masculine et le goût prononcé des marques pour l’outerwear solide et durable, il était logique que les marques travaillant et spécialisées dans ce créneau depuis un bon nombre d’année se voit accorder la part belle. Après Barbour que l’on sent de plus en plus présent dans le monde des marques grand public, c’est au tour de Filson de voir sa clientèle rajeunir.

Une pièce d’extérieur faite pour la chasse et la pêche, conçue pour durer, quelles que soient les conditions et pour s’embellir avec le temps, l’usure et les chocs. Le sac est fabriqué aux États unis (comme la plupart des pièces chez Filson), le cuir est végétal pour ce qui est des sangles (ou autres empiècements) et le rapport qualité prix est excellent. Il est disponible ici chez Très Bien Shop, mais la ligne est également au Bon Marché si vous voulez y jetez un oeil pour vous faire une idée.

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